Poliwęglanowy świetlik dachowy

Świetliki dachowe to jedno z najpopularniejszych zastosowań poliwęglanu komorowego w budownictwie. Dzięki elastyczności płyt poliwęglanowych można świetlikom nadać najbardziej optymalny kształt łuku, dzięki któremu woda, śnieg i zanieczyszczenia nie gromadzą się, co z kolei ułatwia ich konserwację i utrzymanie. Dodatkowo taki kształt wzmacnia konstrukcję, przy czym jest relatywnie tańsza niż inne rodzaje doświetleń, szczególnie przy optymalnych rozpiętościach, np. 310 cm, minimalizując powstałe przy cięciu płyt i profili odpady. Natomiast sam poliwęglan komorowy posiada korzystne parametry cieplne, a mocowany w uszczelnionych, aluminiowych profilach dopuszcza dużą swobodę w dostosowaniu wielkości świetlików.

1 Świetlik dachowy poliwęglanowy

Konstrukcje tego typu pozwalają na wieloletnią eksploatację, natomiast w przypadku incydentalnych uszkodzeń wystarczy wymienić niesprawne fragmenty, części lub pojedyncze pole z płytą poliwęglanową. Poliwęglanowe świetliki pojawiły się dosyć niedawno i bardzo szybko wyeliminowały ciężkie i przepuszczające ciepło świetliki ze szkła i stali. Świetlik łukowy jest kolejnym ulepszeniem, ponieważ w porównaniu do świetlików dwuspadowych, jest tańszy i ma lepsze parametry.

W celu wydłużenia żywotności świetlika poliwęglanowego warto stosować się do kilku podstawowych zasad:

• profile użyte do łączenia płyt oraz podstawy muszą być odpowiedniej szerokości, nigdy za wąskie, ponieważ muszą pozwalać na rozszerzanie się i kurczenie poliwęglanu
• płyta musi być wygięta w odpowiedni łuk aby nie doszło do uszkodzenia struktury poliwęglanu
• podparcie płyty i mocowania muszą być rozstawione w zależności od grubości płyty odpowiednio gęste
• płytę należy założyć stroną zabezpieczoną filtrem UV na zewnątrz, nie należy używać płyt poliwęglanowych bez filtra UV
• na powierzchni świetlika nie należy używać substancji, które wchodzą w reakcje z poliwęglanem czy aluminium
• podstawa świetlika nie może być za niska
• należy zadbać o to, żeby wszelkie obróbki blacharskie były wykonane profesjonalnie
• łączenia poszczególnych elementów muszą być szczelne, więc stosowane powinny być profile z uszczelkami EPDM
• przy cięciu płyt poliwęglanowych należy pamiętać aby przy ich późniejszym gięciu komory biegły wzdłuż łuku
• komory poliwęglanu powinny być zabezpieczone taśmami zabezpieczającymi ich wnętrze

Montaż świetlika

Przygotowanie podstawy pod świetlik

Standardowy, łukowy świetlik dachowy montowany jest na wcześniej wykonanej podstawie. W zależności od dachu, może to być betonowy cokół lub drewniana rama obita blachą lecz najczęściej podstawa wykonywana jest ukształtowanej blachy stalowej ocynkowanej 1,5mm przymocowanej do konstrukcji dachu. Nie może być zbyt ugięta i zbyt wiotka, a przekątne powinny być równe. Aby wzmocnić narożniki i sprawdzić czy podstawa jest ustawiona pionowo należy użyć blaszanych kątowników mocowanych wkrętami samogwintującymi lub blachowkrętami. Podstawy z blachy mogą być dodatkowo ocieplone watą mineralną lub styropianem oraz zewnętrznie pokryte blachą powlekaną, papą lub membraną, w zależności od wykończenia dachu. Dłuższe formy oraz w przypadku wysokich podstaw a także tam, gdzie mogą nastąpić gwałtowne skoki ciśnienia, powinny być wzmocnione metalowymi rozporami (ściągami) montowanymi co ok. 3m. Warto zadbać podniesienie żywotności postawy i wybrać blachę aluminiową, tytanowo-cynkową lub powlekaną.

2 Podstawa świetlika z blachy stalowej ocynkowanej

Montowanie elementów świetlika do podstawy

Ważne aby profile świetlika można było przymocować do prostej i stabilnej krawędzi podstawy o szerokości ok. 10cm i wystającej na ok. 20-30 cm ponad powierzchnię dachu. Górną część podstawy należy jeszcze dodatkowo uszczelnić. Wkrętami samowiertnymi mocujemy kątownik, który jest oparciem ścianki, oraz boczne profile. Do bocznych profili i do wkręcania śrub używamy kluczyka „8”. Kątowniki mogą być zastosowane jako punktowy lub ciągły punkt podparcia, jednak to drugie zastosowanie jest o wiele częstsze. Kluczyka „8” używa się także do montażu elementów łączących dolnych. Muszą być dokładnie dopasowane do płyt poliwęglanowych, dlatego przed montażem należy zaznaczyć ich rozmieszczenie. Powinno się też zadbać o wykonanie otworów odwadniających w profilach bocznych, w dolnej części świetlika .

3 montaż elementów świetlika do podstawy

Zanim zaczniemy proces mocowania płyty, należy upewnić się, która strona pokryta jest filtrem UV, aby skierować ją na zewnątrz, w stronę słońca, chyba że płyta jest dwustronnie odporna na promieniowanie UV. Na folii zabezpieczającej płytę powinna być zawarta ta informacja w postaci naklejki lub znaku UV. Folii nie należy jeszcze ściągać – można ją podwinąć aby nie dostała się pod profile. Po wsunięciu płyty do profili bocznych zakładamy uszczelkę do profili bocznych po odwodzie płyty. Następnie montujemy ściankę czołową oraz przeszklenie pionowe a następnie, za pomocą profili dystansowych, zamykamy ściankę czołową. Kończymy mocując listwy dociskowe z założonymi wcześniej uszczelkami. Stosujemy wkręty samowiertne aby ustabilizować i uszczelnić świetlik. Należy sprawdzić czy wszystko zostało zamontowane prawidłowo i dopiero wtedy możemy ściągnąć folię ochronną. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom oczyszczamy dach z resztek materiału i innych pozostałości po naszej pracy.

4 zmontowany świetlik dachowy - ścianka przednia

Do oczyszczania świetlika należy stosować produkty które nie wchodzą w reakcje z poliwęglanem, uszczelkami czy aluminium.

klapy przewietrzające

Świetliki dachowe zarówno łukowe jak i płaskie mogą być wyposażone w klapy przewietrzające, otwierane mechanicznie za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego ręcznie i za pomocą czujek wiatrowych i deszczowych. W dużych pasmach świetlnych może to być cały zespół klap sterowanych równocześnie.

5 klapa przewietrzająca świetlika dachowego otwierana siłownikiem elektrycznym